1. Усилитель вносит изменения в характеристики комплекта Вашей аппаратуры только при работе на передачу. Что с усилителем, что без него, принимать корреспондентов Вы будете, в целом, одинаково. Правда, производители часто встраивают в некоторые усилители схемы, усиливающие и принимаемый сигнал (как уже говорилось, существует технически неграмотный термин «предусилитель»). Но смысл этого наворота непонятен. Дело в том, что чувствительность радиостанции ограничена не усилением, а уровнем шумов (как собственных, так и эфирных).  Не вдаваясь в сложные технические подробности, можно с уверенностью предположить, что если Ваша антенна в порядке, данная функция будет скорее вредить, чем помогать уверенному приёму, так как усиливаться будут в основном шумы. Практика это подтверждает.

2. Усилитель включается в разрыв антенного кабеля и подключается толстыми проводами к мощному источнику питания. Обычно при установке усилителя на машину толстый провод тянут непосредственно от плюсовой клеммы аккумулятора, обязательно защитив его предохранителем возле самой клеммы.    Минусовой провод выбирают такого же сечения и минимальной длины, его надо посадить на кузов.  Большое сечение проводов обусловлено тем, что усилитель потребляет при работе на передачу весьма приличный ток, и нужно обеспечить минимально возможную посадку напряжения в проводах питания. Короткий минусовой провод сводит к минимуму резонансные эффекты на рабочей  частоте в цепях питания. По ряду причин следует очень внимательно следить за целостностью минусового шлейфа, так как его обрыв может в некоторых случаях привести к серьёзной поломке аппаратуры.

Вопреки мнению дилетантов длина высокочастотного кабеля, соединяющего радиостанцию и усилитель, может быть любая (в рамках разумного, конечно, но от 15-ти сантиметров до 10-ти метров - та, какая Вам удобна), а вот качеству заделки разъемов на его конце и на конце антенного кабеля стоит уделить особое внимание. В большинстве случаев, если фирма прячет точку заделки кабеля в разъем под красивенькую термоусаживаемую трубку - значит, есть, что прятать.

На практике рекомендуется применять усилители с выходной мощностью 100 - 200 Ватт.

И, пожалуй, последняя рекомендация по усилителям: антенна, подключенная к усилителю, должна быть хорошо настроена и содержаться в порядке, если Вы не хотите его сжечь. Если же антенна не подключена или её кабель закорочен, нажатие на тангенту почти наверняка станет для Вашего усилителя смертельным.

Ниже приводится описание некоторых наиболее распространённых моделей усилителей.

EA - 150

KL - 200

Простые, относительно дешёвые и часто умирающие модели, построенные по однотактной схеме. Ориентировочная выходная мощность 80-90 Ватт при раскачке 6-ю Ваттами. Если раскачивать 10-ю Ваттами - часто дохнут. Для уверенной работы в городских условиях их выходной мощности недостаточно.

747

При раскачке 10-ю Ваттами выдаёт чуть более 100 Ватт. Немного более надёжен, чем предыдущие модели, но склонен к самовозбуждению и мало ремонтоспособен.  Лучше с ним не связываться.

797

Схемотехнически - это 747, умноженный на два. Соответственно, и выходная мощность вдвое больше.  В остальном - всё то же самое.

KL - 300

Пожалуй, оптимален для применения в машине. Выходная мощность свыше 150-ти Ватт. Отсутствие ненужных схемотехнических усложнений. Удобное управление.

ЕА - 300

Легендарные «золотые рёбра». Заслуженный усилитель, выпускающийся уже более десяти лет.  Выходная мощность свыше 150-ти Ватт. Однако наличие лишенных практического смысла наворотов делает данный усилитель неоправданно дорогим и не очень удобным в использовании.  В целом, неплохая конструкция.

KL - 400

Можно описать как KL - 300 с излишними усложнениями.  Конструкция, схема и цена напоминают ЕА - 300.

KL - 500

Монстр! Некоторые экземпляры раскачиваются более чем до 400 Ватт.  Схемотехнически представляет из себя спаренный KL - 400. Стоит соответственно.  Замечательная конструкция, но целесообразность её установки на машину спорна.